富深所中国最下饭的一条路线，吃出真正的酸辣江湖

辣椒，源自南美，500多年前传入中国，自中原辗转南下；腊味，作为远古贮天时存食物的方法流传数千年。

说到嗜辣，就不得不提天生自带吃辣基因的湖南人，湖南气候潮湿，自古便有靠辣椒祛湿驱寒的饮食传统，辣椒不只是调味佐料，更是刻在湘人骨子里的味觉信仰，而腊味更是被许多人誉为“湘菜之魂”。

五一小长假即将来临，用3天时间，从湘西首府吉首开始，驱车北上直到湖南的边界，一路上，你能尝到辣与腊带来的持续味觉冲击，并能欣赏到壮阔风景、多元民族文化和浓郁的人文风情。

属于湘西的味道，每天从红旗门大市场——吉首市最大的菜市场中——持续不断飘散开来。一对威武的石狮子把守于市场入口两边。在它们的身后，一列列摊位有序排开。整个湘西的特色食物和食材，在这里都能找到，特别是辣椒和辣椒制品。

“青线椒别看颜色不起眼，但辣味浓重。玻璃椒可以用来做辣椒油，二荆条和肉类总能搭配得不错，朝天椒、小米椒，大红椒适合用来做各种腌渍……”当顾客问及辣椒的名字和用法，摊主总会这样如数家珍地作答，但即便如此，各种辣椒那相似的颜色、个头和模样，也还是会让初来乍到之人，迷失在万“辣”丛中。

如果对鲜辣椒缺乏感性认识，不妨从辣椒加工制品入手。观摩现场制作过程多多少少可以让你加深了解。再不行的话，就直接现场开吃，通过品尝味道记住它们。新鲜辣椒或者被剁碎，或者被腌渍后，呈现出更多形态和味道，那是多年来湘西人的饭桌良伴。

某摊位上，摊主一边招呼客人，一边手脚麻利地制作糯米辣椒：她选出个大饱满的大红椒，用小刀纵向抛开去籽，将与盐混合好的糯米粉用勺子灌入辣椒肚内、塞紧。随动作不停重复，她手边灌好糯米的辣椒越来越多，它们层层堆叠进一个玻璃罐子并被密封。“大红椒丰厚肉质中的水分会与辣味一起不断渗到糯米中，为后者增加味道。一星期后就可以吃。切片油煎滋味最好！”

她说着指了一下旁边的成品。相比刚完成一批的红白分明，已经腌好的那些，辣椒暗红柔软，糯米被染成浅粉色。一整盆糯米辣椒摆在柜台上，根部交叠，尖端朝向不同方向，就像正盛放的花朵。

同样流行的苞谷酸辣椒同样随处可见。当地人称之为“苞谷酸”。将剁碎的小米椒与粗玉米粉混合装罐，加水发酵，几天之后，伴随几代湘西人的熟悉味道便诞生了。“出远门之前要带上一罐。”一个顾客扫码支付，然后小心翼翼地将一大罐子“乡愁”装进购物袋里。当你接过一次性小杯里的品尝装。刚到嘴边，浓浓的酸味便直冲鼻息，那发酵的味道甚是开胃，辣被玉米粉的粗粝裹挟，随后迅速释放。如此浓烈滋味，不用其他菜，也可以让人大口吃光两碗米饭。

早餐摊上的湖南米粉

湘西市集上的时令食材

湘西人喜欢制作和食用各种腌菜

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自驾参考

红旗门大市场位于市中心，从市区任何地方前往都只需十几分钟车程，需要留意的是高峰期车位难寻，建议停在稍远地方步行前往。

与吉首 1 个多小时车程的吕洞山是一日游热门目的地，也是知名的湘西腊肉产地。虽然在红旗门大市场或吉首的超市都能买到腊肉，但不少当地人还是会专程进山，品尝、采购更地道的农家腊肉，保靖县的夯沙村就是这样的地方，相比那些已被打造成旅游景点或红色基地的周遭其他苗寨，这里游客不多，来访者多是冲着腊肉而来。

敲开一家门口挂有“出售腊肉”招牌的农家，主人会一边展示腊肉，一边热情地介绍其制作过程。湘西的苗家腊肉制作分三步：

腌渍、风干、熏制。以盐和各种香辛料腌渍过的一条条猪肉，被打眼穿绳，悬于高处风干。而其中的熏制步骤，是苗家腊肉区别于很多其他地方的特别之处——它一方面为腊肉赋予丰富的味觉层次，一方面也能让腊肉在潮湿的湘西山区贮存更长时间。农家制作腊肉的空间里，都有一个用来熏肉的炉膛，随着两把木屑撒下，燃烧的火苗被压住，烟雾升腾，氤氲在挂起的肉上，它随时间一道，让它们变得无比美味。

比买走腊肉更诱人的，自然是现场吃。在夯沙村，无论是农家，还是仅有的一两家简陋小餐馆，都能做上各种以腊肉为主角的菜肴，豆豉腊肉、清蒸腊肉、腊肉冬笋汤……在繁多的做法中，青蒜炒腊肉最为经典，经仔细擦洗去掉焦黑外表的腊肉还原了红白相间的本色，深红的瘦肉纹路清晰嚼劲十足，白色肥肉过油后接近透明丰腴不腻，这样一盘，便足以让人觉得不虚此行。

农家柴火饭店

不断经受烟熏的腊肉

是在潮湿环境下保存肉类食品的好方法

吕洞山一带的乡野与村舍

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很多时候，风景在路上，美食也是。从夯沙村绕山路西行约一小时，矮寨大桥旁的“观景农家柴火饭店”是上述元素的绝佳结合。

长 1176 米的矮寨大桥横跨于德夯大峡谷之上，这道亮丽的湘西风景距离这家餐厅直线距离不足百米，大桥的红色桥基在周围绿色群山中间格外醒目，它随峡谷上变幻莫测的天气不断变化——刚还清晰可见，一会儿就被云雾完全吞没。

坐在餐厅的露台上一边欣赏风景一边享用地道湘西农家菜，让今日自驾途中的午餐时光格外惬意。这里当然也有自制的农家腊肉，但不少人是冲着更为少见的湘西特色食物而来——桃花虫和蜂蛹。

在湘西，自古就有吃虫的传统。那是生活困苦年代肉类的替代，补充蛋白质，改善饮食的秘密武器。这样的传统只在极少数的地方还得以保留，此地是其中之一。

桃花虫是一种生长在水中的广翅目的幼虫，因为在桃花盛开的春季最多而得名，它们对于水质要求极高，如今的桃花虫多是本地老人在山下峒河浅溪中捞得。蜂蛹比桃花虫更难找，需要摘下山上的野黄蜂巢烧掉才能获得，不仅要攀爬陡峭岩壁，还有被蜂群攻击的风险。

随着后厨内鼓风机轰鸣，大厨在灶台前翻锅挥铲，烹制好的桃花虫和蜂蛹很快便呈现在你面前。桃花虫个头略小，经过高温后多数变得卷曲，但仍能看出一节一节的体形。相比桃花虫的焦脆，蜂蛹味道更为特别，当咬破焦酥外皮，能明显吃到其内部组织的软糯，有一点蛋黄的口感。除了真正的蜂蛹，发育完整，个头不小的蜂虫也赫然出现在盘中。它们都带着浓浓的锅气和辣椒辛香，是为考验旅人的湘西版“暗黑料理”。

自驾参考

自吉首市区出发，到保靖县的夯沙村距离 25 公里，全程约需50分钟。夯沙村到矮寨大桥旁的观景农家柴火饭店距离 55 公里，用时约1小时。

相比走G65的高速公路在矮寨大桥上飞驰而过，多花些时间走 209 国道不但能欣赏矮寨大桥全景，还多了随时停车的悠闲和惬意。

沿 G65 公路北行，当 GPS 上显示出省界线时，便到了边城。这个湘西土家族苗族自治州花垣县的小镇，正是沈从文小说《边城》中的故事背景地，名著的效应多年来持续发酵，以至当地政府索性在若干年前将原本的地名“茶峒”直接改为“边城”。站在位于沅江边民宿的阳台上，曾经出现在故事中的美景鲜活眼前：沅江上往来船只、远处的群山、对岸古色古香的木楼……

沅江横跨三省，边城所在的湖南、对面的重庆，以及远些河流分叉处的贵州。特别的地理位置也造就了当地饮食的多元。“三天不吃酸，出门打蹿蹿。”民谚一语道破边城居民对于酸味食品的依赖。酸本是物质匮乏年代，苗族为保存食物而将其发酵后产生的味道，在吉首的市场中曾遇到的“苞谷酸”是其中代表，而在边城，酸萝卜更具特色。

以《边城》中人物命名的“翠翠居活鱼馆”生意火爆，经常出现顾客在门口等位的情景。每到此时，服务员递到客人手上的除了热茶，还会有一小碟酸萝卜。切得四四方方的萝卜白里透粉，上面插着牙签。“它既可以是餐前零食，也能当饭后甜品。”服务员总是这样向一脸茫然的外来游客解释。试着吃下一块后，你便会发现其味道与四川泡菜里的酸萝卜完全不同，浓郁的酸伴着足够的甜，以及若有若无的咸鲜，不知不觉中，就能空口吃完一盘。

“翠翠居”的菜单上不乏各种酸味的菜肴，酸白菜、酸肉、酸鱼……不过活鱼馆的招牌是这里的特色——角角鱼。学名“塘鲺”的角角鱼和黄辣丁同科，长相也相似但远没有后者有名，只有在湘西的边城才能吃到。角角鱼在颜色浓郁调料丰富的汤锅中翻滚，味道集湖南的辣、贵州的酸和重庆的麻于一身，这让它有了一个响亮的别称——“一锅炖三省”。

“跨省”的味道可以如角角鱼般隆重繁复，也能在简单的一碗牛肉面里呈现。

第二天清晨，在码头坐上“拉拉渡”，几分钟的工夫，船就穿过沅江离开湖南进入重庆。比起边城，这里的洪安古镇要败落很多，老街上少有行人，多数房子年久失修。

幸好有美味给这里拉回一程。“余家牛肉老面馆”距离游客打卡的三省界碑只有咫尺之遥，凭借一碗牛肉面，它已经在这里开了20多年。一家餐厅占据街上的 6 个门脸让它格外显眼，尽管如此，餐厅门口还是经常排队。吃面之前，记得先喝一大口汤，加入足量酸萝卜的牛肉老汤底鲜浓开胃，因为加入了大量辣椒油，当富有嚼劲的面条和香软的牛肉入口后，通喉之辣让人感到浑身发热，额头微微冒汗。等大半碗下肚了，才后知后觉感到麻，但它很快后来居上，压住前两种味道成为主角——舌头上、口腔里，像是有无数的微小生物在跳动。湖南的辣、贵州的酸和重庆的麻再一次融于普通的一碗面中，上演了和角角鱼不同版本，但更让人印象深刻的“一锅炖三省”。